Modes industrija attīstās, jo vīruss liek pārdomāt

Tendence, kas pandēmijas laikā ir nostiprinājusies, ir lēmums atteikties no skrejceļa kalendāra šoviem

Modeļi, kas valkā dizainera Hannibal Laguna rudens/ziemas darbus, Mercedes-Benz modes nedēļas laikā Madridē, Spānijā, gaida aizkulisēs piektdien, 2021. gada 9. aprīlī. (AP Foto/Bernats Armangue)

Pandēmija ir izplēsusi Eiropas modes industrijā daudzus miljardus dolāru, pārtraucusi skrejceļu šovus un piespiedusi zīmolus tā vietā parādīt savu dizainu digitāli.

Tagad, cerot, ka līdz gada beigām atgriezīsies gandrīz normālā stāvoklī, nozare jautā, kā izskatīsies mode, kad tā putekļus nopūš un atkal cīnās ar labi papēžām kājām.

Atbildes ir dažādas. Daži uzskata, ka modes nedēļas formāts, kas tiek izmantots kopš 40. gadiem, tiks radikāli pārdomāts. Citi uzskata, ka Āzija nostiprinās savus milzīgos ietekmes ieguvumus. Daudzi redz zīmolus, kas meklē lielāku ilgtspējību, lai apmierinātu jaunākus klientus.

brūns zirneklis ar svītrainu muguru

Pandēmijas ietekme neapšaubāmi palielinās Āzijas nozīmi un ietekmi uz modi, sacīja Parīzes Institut Francais de la Mode ekonomiste Gilda Minvielle.

Greznība Eiropā jau ir atjaunojusies, bet tikai tāpēc, ka tā ir globalizējusies, tikai Āzijas pircēju dēļ, sacīja Minvielle. Viņi tērēja Eiropas zīmoliem.

Āzijas pircēji joprojām tiek uzskatīti par lielākoties neizmantotu tirgu, tomēr viņu bagātība pēdējā laikā ir apgāzusies pret rietumniekiem. Jo īpaši Ķīna jau pirms pandēmijas tika uzskatīta par pasaules luksusa nozares izaugsmes dzinēju. Ātrāka vīrusa ierobežošana atstās to vēl spēcīgākā stāvoklī.

Nākamo 50 gadu laikā nauda nāks no austrumiem, kāda tā ir (nākusi) pēdējo 50 gadu laikā, no Rietumiem, sacīja The Impression galvenais modes kritiķis Longs Ngujens.

Tas varētu redzēt dizainera estētiku, kas vairāk piesaista ķīniešu gaumi.

Vēl viena tendence, kas tika pastiprināta pandēmijas laikā, ir lēmums atteikties no skrejceļa kalendāra šoviem.

kāda veida kāpurs ir melns un izplūdis

Kad vīruss plosījās visā pasaulē no austrumiem uz rietumiem, tie vienā naktī pārvērtās no tiešas, personiskas, maņu pieredzes uz iepriekš ierakstītu digitālo displeju, kas tika izlaists tiešsaistē. Daudzi paredzēja postu nozarei, bet mājas ir izrādījušās pārsteidzoši izturīgas. Tas ir tāpēc, ka sistēma jau bija novēlota maiņai.

Kopš sociālo mediju parādīšanās zīmoli ir kļuvuši daudz mazāk atkarīgi no tradicionālajām reklāmas vietām, piemēram, modes žurnāliem. Tagad viņi izveido savus tiešsaistes kanālus, apejot spīdumus, lai iegūtu savu dizainu.

Katrs zīmols pats par sevi ir plašsaziņas līdzekļu vienība, sacīja Nguyen, nosaucot nozares darbību par novecojušu.

Turklāt, tā kā pircēji pāriet tiešsaistē, mājas noteikti ir kļuvušas daudz mazāk atkarīgas no tradicionālajām tirdzniecības vietām, piemēram, universālveikaliem.

Dažām mājām ar jauno digitālo formātu ir veicies labāk, nekā gaidīts. Jo īpaši mazāki zīmoli ir atzinīgi novērtējuši pārtraukumu no skrejceļa šovu rīkošanas, kas var būt astronomiski dārgi - par salīdzinoši nelielu atdevi.

Parīzes modes dizainers Džuljens Furnijs sacīja, ka vīruss ir licis viņam apšaubīt, vai modes skates tiešām bija nepieciešamas.

Vīruss redzēja, ka daudzi zīmoli, tostarp Francijas luksusa giganta Kering Balenciaga, Alexander McQueen un Bottega Veneta, saplēsa tradicionālo kalendāru, lai parādītu savas jaunās kolekcijas, kad tas viņiem ir piemērots - gan radoši, gan finansiāli. Saint Laurent sāka šo tendenci pagājušajā gadā, zīmējot virsrakstus par izstāšanos no Parīzes modes nedēļas, lai kontrolētu tās tempu.

Šo zīmolu priekšrocība ir datumu noteikšana pēc saviem noteikumiem, kolekcijām, kas vienlaikus nekonkurē ar citiem par uzmanību. Tomēr daudzi nostaļģiski kritiķi, pircēji un patērētāji apgalvo, ka nekas nevar aizstāt fizisko skrejceļa pieredzi.

Zīmoli arvien vairāk izlemj, kad viņu optimālais laiks izrādīšanai ir… Viņi vēlas vairāk kontrolēt savu biznesu, un tās ir viņu tiesības, Pascal Morand, Parīzes modes federācijas izpilddirektors.

mūžzaļie koki maziem dārziem

Bet ar to modes nedēļa nebeidzas. Neatkarīgi no tā, ko cilvēki saka, viņi visi gaida atgriešanos skrejceļā un atgriešanos pie fiziskās pieredzes.

Stella Makartnija, kura pagājušajā mēnesī atklāja savu rudens kolekciju ārpus grafika, sacīja, ka nozare ir nopietni apšaubījusi sezonu atbilstību pat pirms COVID, jo klimata pārmaiņas diemžēl ir parādījušas, cik tas ir absurdi.

Bloķēšanas sākumā bija brīdis - debesīs nebija lidmašīnu, varēja dzirdēt putnus, sacīja Makartnijs. Visi runāja par to, ka daba atgūst savu vietu, viņa piebilda, paužot vilšanos par nozares dzīvesveidu, kas prasa tūkstošiem kilometru ceļojumu gadā.

Makartnijs sacīja, ka visā nozarē tagad ir sajūta, ka zīmoliem ir jāiekļauj ilgtspējība, lai izdzīvotu, jo īpaši, lai piesaistītu jaunu, videi draudzīgāku patērētāju.

Viens no šādas ekoloģiskās domāšanas piemēriem ir atkritumu samazināšana savākšanā. Luksusa giganti agrāk tika kritizēti par neizmantotu vai nepārdotu luksusa preču dedzināšanu.

Un arī šķiet, ka Makartnijs nedomā, ka tas būs skrejceļa šova beigas.

Es nedomāju, ka mēs izmetīsim to, kur esam šodien, un nedomāju, ka atlaidīsim to, kur bijām vakar, viņa sacīja. Pagāja kāds laiks, bet man pietrūkst enerģijas izrādes beigās, saderināšanās ar savu sabiedrību, man pietrūkst redzēt drēbes reālajā dzīvē un kustēties, modeļu izpausmes, skaņas. Tā ir māksla.