Karsts skābs sāļš salds

No Indijas ceļotāja Indonēzija ir pārpildīta ar pazīstamu piemēru - līdz jūs nobaudīsiet ēdienu.

Ayam un rīsu šķīvis.

Citi atved Javas batiku no Indonēzijas. Lombokas keramika. Ramajana ēnu lelles. Mēs uzmanīgi atgriezām pudeles ar kecap manis - sojas mērci, atšķirībā no jebkuras, kas man jebkad bija bijusi - biezu, sāļu un saldu, piemēram, dedzinātu melasi.

Šķiet, ka tā ir Indonēzijas virtuves slepenā mērce. Tas parādās kā kritums. Tas ir gaļas sautējuma pamats. Tas papildina ceptus rīsus. Mana Bengāļu aukslējas ir laimīgas, baudot šo saldo pieskārienu kopā ar pikanto.

Ja jums garšo saldie un sāļie, jums jāmēģina gudeg Jogžakartā Java, draugs man saka. Es zinu, ka Indonēzija ir slavena ar savu nasi goreng, rendang un satays, bet acīmredzot Yogyakarta ir gudeg pilsēta. Gudegs, izrādās, ir nenobriedis džekfrūts. Vai arī eholēt, kā mēs to pazīstam Bengālijā, ko gaļas tekstūras dēļ dēvē par koka aitu. Es neesmu saskāries ar atbalsi ārpus Bengālijas karija. Bet tas nav nekāds echor curry. Gudegu 13 stundas sautē ar kokosriekstu pienu un palmu cukuru, līdz tas izkūst blīvā, lipīgā sarkanīgā masā, gandrīz tikpat salda kā čatnijs. Vistas kāja (vai galva, ja esat nedaudz piedzīvojumu pilna) un cieti vārīta ola, kas tai pievienota, palīdz samazināt saldumu, taču tā joprojām šķiet grēcīgi kā deserts, kas tiek maskēts kā pamatēdiens.

Tas ir 24 × 7 ēdiens - to var ēst brokastīs vai pusdienās. Daži restorāni tiek atvērti tikai pulksten 10 naktī. Uz ielas, kurā rindojas mazi gudeg veikali, katram citam ir stingra izskata Indonēzijas matriarha portrets. Viņa ir Gudeg Yogyakarta karaliene, kura acīmredzot 1942. gadā tur atvēra pirmo gudeg restorānu. Sukarno toreiz pat nebija pasludinājis neatkarību.

Indonēzija ir sirreāla valsts Indijas ceļotājam, kas ir pārklāta ar pazīstamu cilvēku paraugiem nepazīstamā apvidū. Jogžakarta, tāpat kā lielākā daļa Indonēzijas, ir musulmaņi, bet tās divi visvairāk cienītie orientieri ir budisti un hinduisti. Borobudura ir pasaulē lielākais budistu templis ar vairāk nekā 500 Budas statujām. Mēs esam pārāk slinki, lai pieceltos pulksten 3.30, lai apskatītu saullēktu, kas nozīmē, ka mums ir jāpārvar drosme skolēnu, kas vēlas praktizēt angļu valodu. Novērtējiet mūs, viņi čīkst pēc tam, kad mūs uzbruka uz terases. Stostīts Kur jūs no sarunas nepietiek. Mums par šausmām, viņi izsniedz arī nelielas atskaišu kartes. Bet tad pēkšņi es pagriežu stūri, un tur nav nekā cita, kā tikai vissarežģītākā kuģa frīze pilnā burā vai lidojošā apsāra, un mēs varētu būt 9. gadsimtā. Diemžēl ilūzija ātri iztvaiko, kad mēs atstājam pieminekli un atrodamies iesprostoti suvenīru veikalu labirintā.

Otrā Jogžakartas pusē debesis caurdur Prambananas tempļa smailes. Centrā stāv Šrīvai, Višnu un Brahmai veltītie trimurti un viņu priekšā tempļi viņu vahanām - Nandi, Garuda un Hamsa. Es dzirdu, kā ceļvedis stāsta saīsināto Ramajanas versiju japāņu tūristu grupai, kas bruņota ar milzu kamerām. Ir sirreāli sastapt savas vecmāmiņas puja istabu un viņas stāstus pirms gulētiešanas tik tālu no mājām, nepazīstamos akcentos, ieiet vāji apgaismotā tempļa kameras padziļinājumā un redzēt, kā sikspārņi plīvo apkārt Durgai kā Mahisasurmardini, vai noliekties uz balkona un saprast jūs paļaujaties uz Krišnu, atdalot Kamsu, un tas smalkais grebums blakus jums nav parasts koks, bet gan Kalpataru.

Bet, kad mēs pametam Prambananu un atgriežamies Jogžakartā, tā nav pārpildīta Indijas tempļu pilsēta, kurā rosās kliņģerīšu vītņu veikali un svētās govis. Tā vietā Yogya ir vistu valsts, precīzāk sakot, cepta vistas valsts. KFC jūtas kā skrējējs Ayam Goreng zemē, kur mīklu ielej citronzāle, ķiploki un kurkuma. Katras vietējās ēstuves logā ir glīti sakrauta kraukšķīgas mīklā ceptas vistas piramīda. Pārtikas laukumi lepojas ar spilgtām vietējām ķēdēm ar tādiem nosaukumiem kā Quick Chicken. Pat McDonald’s reklāmas stends cenšas mūs kārdināt ar vistas stilbiņu šķīvi, nevis burbo burgeriem.

Buda Borobudurā.

Ajam vai vista ir pirmais vārds, ko es šeit iemācos pirms Labrīt vai Labdien vai Paldies. Bet dzīvē un pārtikā ir vairāk nekā ayam. Uz plašajām ietvēm, kas atrodas prom no rosīgajiem tirdzniecības centriem, rindojas pārtikas kioski, kas tiek uzstādīti katru vakaru. Es varu novilkt kurpes, apsēsties sakrustotām kājām uz matrača un pasūtīt to, ko vēlos. Izvēlne ir izvietota uz reklāmas stenda un noderīgi ilustrēta kā bērnu bilžu grāmata. Vista blakus ajam. Tālāk govs
uz sapi. Pīle blakus bebekam. Un puyuh vai paipalas. Tam visam ir pievienotas sambola lellītes, svaiga sarkanā čilli mērce, kas samalta uz akmens javas.

Indonēzijā ir aptuveni 14 000 salu, un šķiet, ka ir tikpat daudz sambalu. Es iemācos dažus vārdus - sambal oelek, sambal petis, sambal asam -, bet tad ātri zaudē pēdas. Bet, kad Bali restorānā, no kura paveras skats uz terases nelobītiem laukiem, visa pīle izrādās kraukšķīgi cepta, seši sambala veidi, kas to drosmīgi ieskauj, jūtas kā glābēji.

Bali, protams, ir hinduists. Tas nozīmē, ka sulīgo rīsu lauku stūrī ir nelielas svētnīcas, un palmu lapu paplātēs ārpus veikala skatlogiem var piedāvāt ziedus, beteles riekstus, cigaretes un sīkus sāļus krekerus. Katrai ģimenes mājai ir savs templis un cirsts dwarpalas, kas sargā vārtus, melni un baltas rūtainas sarongas, kas apvītas ap saviem portuālajiem vidiem. Mūsu taksists nejauši jautā: Ak, no Indijas? Kāda ir tava kaste? Pludmalē, saulei rietot, skaņu skaļrunī mūs brīdina dziesma: Lūdzu, esiet uzmanīgi pludmalē, ir paisums, om shanti om.

Tomēr tas ir hinduisms, kas mulsina daudzus indiešus. Tas ir dievbijīgs, bet liellopu gaļa ir izplatīta. Reizi gadā ir Nyepi, klusuma diena, kad tiek izslēgta elektrība, lidosta izslēdzas, automašīnas atrodas ārpus ielas un visi paliek mājās un meditē. Tas Indijā nav iedomājams. Pie senajiem Gunung Kawi tempļiem, kas izgriezti kalna nogāzē, apjukuši indiešu tūristi ielūkojas tukšajā kamerā un jautā gidam: Bet kur ir Dievs? Tikpat apjucis gids atbild: Bet Dievs ir visur. Tūristi izskatās nepārliecināti, it kā Šiva vai Krišna būtu aizrauti un apzināti no viņiem paslēpti. Bet šis hinduisms bez murtis diezgan labi iekļaujas lielākoties musulmaņu valsts ētikā.

Šī ir Eat Pray Love valsts, un Ubuda Bali par to nerunā. Galvenajā ielā ir šiki restorāni, spa, veikali, kas pārdod vasaras kleitas. Tā ir kā Kalifornijas pludmales pilsēta, visa sauļošanās, saulesbrilles un saulriets, tikai ar vairāk pūķa augļiem un papaiju. Vienīgie apkārtējie ir tie, kas gaida galdus vai tur zīmes, kas saka “Taksometrs”. Man pietrūkst Yogya ielas ēdiena, pārdevēja, kas pārdod nūjas, kas mijas pārmaiņus ar grilētām paipalām un paipalu olām. Bet ceļvedis mums saka, ka jābrauc ēst Babi guling - zīdītājcūka - Ubudas centrā, un tā mēs darām. Tam ir pievienota rīsu miziņa un čaukstošs cūkas ādas gabals. To samazinot, mēs zinām, ka vairs neesam musulmaņu valstī.

Vēlāk Bali priesteris un gleznotājs Ida Bagus ved mūs pastaigāties pa nelobītiem laukiem. Mēs esam skeptiski. Nelobīti lauki pensionāriem amerikāņiem no Vidusrietumiem varētu būt eksotiski, bet bengāļiem tas šķiet nedaudz pārspīlēti. Tomēr Bali terases lauki un gadsimtiem senā kooperatīvā subak apūdeņošanas sistēma ar ūdens tempļiem un kanāliem un aizsprostiem ir UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tātad mēs ejam. Un ir jauki aizbēgt no Ubudas koptā etno-šika un pastaigāties pa laukiem, sajust dubļu un zāles smaržu, vērot pīļu barus un nolaižot Bali govis.

Un pats labākais - tā beigās mums ir paredzētas pusdienas. Tur ir visuresoša raudzēta sojas pupiņa vai tempe, mājās gatavota cūkgaļas desa un brīnumu brīnums-īsti salāti no maigiem sulīgiem papardēm un sasmalcināta kokosrieksta.

Jūs vēl neko neesat ēdis, saka draugs. Ir Sumatras karijs. Un Sulavesi Manado virtuve. Zivju galvas. Govs kājas. Vērste. Bakso kotletes nūdeles zupas no Džakartas, kuru mīlēja Baraks Obama. Tik daudz salu, tik maz laika. Pārējais garšu arhipelāgs būs jāgaida.

istabas augi, kuriem nav nepieciešama saules gaisma

Bet mums ir divas pudeles kecap manis, lai līdz tam mūs paisinātu.

Sandips Rojs ir rakstnieks no Kalkutas.