Riding the Weaves: Iepazīstieties ar vienu no pēdējiem atlikušajiem kunbi audējiem Goa

Ranganath Kamat, kurš jūnijā svinēs savu 90. dzimšanas dienu, ir bijis audējs, ko tautā dēvē par Goan Kunbi sari - rokdarbu, kas gadu desmitiem ir definējis viņa dzīvi un iztiku.

Pārbaudes biedrs: Ranganath Narcinva Kamat. (Foto: Smita Nair)

Gadiem ilgi Ranganath Narcinva Kamat bija unikāls veids, kā noteikt, kad sezonas klusi mainās. Gadalaikiem ir savas aizkari. Kunbi drapējums stāsta, ka tuvojas septembris, un krāsas pārpludinātu tirgu. Šīs sarkanās pārbaudes parādītu, ka nākamais festivāls.

Kamats, kurš jūnijā svinēs savu 90. dzimšanas dienu, ir bijis audējs, ko tautā dēvē par Goan Kunbi sari - rokdarbu, kas gadu desmitiem ir definējis viņa dzīvi un iztiku. Šonedēļ kunbi - vai kā mākslas vēsturnieki labo, Kulmi vai Goan adivasi rokdarbi parādījās arī Kannu sarkanajā paklājā Francijā. Tas ir tālu no Kamatas mājām, kur viņa senču mājā rūpīgi saglabāti daži rokdarbu ielāpi, kas satur stāstu par valsts tradicionālo identitāti. Tā ir daļa no ceļojuma vēstures, ko veica portugāļu koloniālā importa preces, brahmani un kristīgās audējas, kas veidoja adivasi sieviešu gaumi, kas viņās ietērpās, un audums, kura krāsas norādīja uz svētkiem un gadalaikiem.

Pirmajās dienās Japānā vienmēr ražoto krāsvielu importēja portugāļi, kuri iedrošināja audējus, palīdzot ar dziju un citām izejvielām, stāsta Kamat. Drīz pēc tam, kad Portugāle atdeva Goa, Kamat un citiem bija jāpaļaujas uz Indijas tirgiem, lai izvēlētos krāsvielu un citas izejvielas. Kamat atgādina savus 1950. gadu ceļojumus uz Belgaumu Karnatakā, meklējot krāsvielas un dziju.

Tiek uzskatīts, ka tradicionālais drapējums ir pēdējais dzīvais audējs, un Kamat saka, ka rokdarbus vienmēr valkāja adivasi cilts, ko dēvē par Kunbi. Nav ierakstu, kas liecinātu par agrīnajiem audējiem, taču laikā no 1930. līdz 50. gadiem tirdzniecību monopolizēja trīs lielas ģimenes - Candolim šetigari, Baskinas Raskinhas un Kamats. Vai vismaz jūs varat teikt, ka mēs trīs turpinājām to līdz pašām beigām, viņš saka. Viņa karkhana, kur 18 audēji kopā ar viņu ražoja sari, ir pārveidota par dzīvesvietu. Un visi audēji, labi, viņi nomira ar laiku, viņš saka.

Daudzi Kunbi aust. (Foto: Smita Nair)

Kamēr dizainu - vienkāršu bloku vai pārbaudes - vienmēr izlēma galvenais dizainers (Kamatas ciltsrakstā viņa tēvs), aušana vienmēr balstījās uz tradicionālajām krāsu sērijām un rūtaino audumu, kas vienmēr bija slāņots ar noteikta platuma apmali un dizainu motīvs oriģināls adivasi. Krāsas attīstījās laika gaitā. Tur bija sarkanbrūns, zils un zaļš. Indigo zils bija regulārs skats saimniecībās, kur sievietes pavadīja dienu. Bet sarkana bija augsnes, zemes, dzīvības krāsa. Sievietes vienmēr tās izvilka, izvēlējās pēc laba skatiena un nekad nestrīdējās par cenu, saka Kamat. Šajās dienās saris cena bija 50 Rs, un svētku tērpiem bija nedaudz augstāka cena. Tad bija tikai divi audumi - hinduistu saris un kunbi rokdarbi, viņš saka: “1000 kunbi sieviešu bija galvenokārt Salcette un vecajās Gonu kolonijās. Viņi bija tie, kas ienesa dzīvību tirgū, saimniecībās un darba projektos ar savu dinamisko veidu, kā sazināties ar visiem un smagi strādāt ar disciplīnu. Jūs varētu tos identificēt ar to, kā viņi drapēja rūtainos saris.

baltas pūkainas lietas uz augiem

Kamat saka, ka Badalis to nēsāja ar tādu vieglumu, vienmēr virs potītes, un drapējums bija piesiets pie pleciem. Badalis ir strādnieces, kuras līdz šim ceļ plecus un pat milzīgas mēbeles uz pleciem, tāpat kā viņu kolēģi vīrieši. Kamat uzskata, ka lielāko daļu Goa infrastruktūras veidoja arī kunbi klans, kad viņi stāvēja karstā saulē, veidojot valsti, pa vienam ceļam. Lai gan daudzi iedvesmoti darbi turpina uzturēt sarunas ap kunbi drapērijām, šķiet, ka sākotnējais pinums pirms desmitgadēm ir zaudēts.

Tradīcija ir tik atšķaidīta un zaudēta, ka kunbi saris galvenokārt ir izdrukas, kas tiek pārdotas šodien. Pagāja gandrīz astoņi gadi, lai pat Goā dzīvojošais mākslas vēsturnieks, doktors Rohits R. Phalgaonkars, kuram ir dziļas intereses par valsts mantojumu, nokļūtu Kamatas Candolim rezidencē. Phalgaonkars, kurš ir ieguldījis lielu daļu savas akadēmiskās dzīves aušanas atdzīvināšanā, šodien nosūta no pētījumiem iegūtos dizainus audējiem citās valstīs, cerot, ka
roku darbs - un rokas, kas aust šādus aizkarus - izdzīvo.

zirneklis ar melnu svītru aizmugurē

Īpaša funkcija, kas šomēnes tika veltīta Kamatam, bija arī Phalgaonkar centieni panākt, lai jaunā paaudze sasniegtu valsts mantojumu. Portugāles dokumentos ir arhivēta apstrāde, galdnieki, kalēji, izņemot šo rokdarbu. Šķiet, ka šodien par to nav palicis neviens pierādījums, rues Phalgaonkar. Šīs drapērijas primārā krāsa ir sarkana, jo tā apzīmē asinis, auglību, dzīvību. Ja jūs redzat kādu aborigēnu cilti visā pasaulē, vai tie būtu sarkanie indiāņi vai ciltis citos kontinentos, viņi vienmēr izvēlējās sarkano, saka Phalgaonkar.

Pētot, Phalgaonkar atklāja, ka, lai gan pārbaudes joprojām ir izplatītas hindu drapērijās, tās drīz pārcēlās uz citiem modeļiem, bet kunbis saglabāja bloku dizainu. Arī šīm pārbaudēm ir savs paraugs. Tikai dizainers varēja izstrādāt to līniju šķērsošanas veidu. Rūsas brūna šķiet tradicionālā robeža, un robežas malās ir vienkāršs sīks balts zieds. Pat čeki bija dažāda stila un formas. Viņš saka, ka tie ir minēti cilšu tautasdziesmās un ir daļa no viņu mutvārdu vēstures.

Phalgaonkars tagad vēlas paplašināt savus centienus, lai atdzīvinātu šo druku. Ideja ir izplatīt vārdu un atdzīvināt to. Tā ir Goana identitāte, tas ir stāsts par mūsu pagātni, viņš saka.