Kolibra dziesma

Mācīties novērtēt dabu un uzzināt dažus vietējos skaistuma noslēpumus Trinidadā un Tobāgo.

Pigeon Point Tobāgo

Viņa gulēja izkaisīta uz zīdainajām smiltīm viena pati, nemanīdama zvaigznes tumšajās debesīs un nemitīgās dusmīgās jūras putošanās. Viņa bija aizņemta ar bedrītes rakšanu, aizmugures pleznas plivinājās kā automatizēta lāpsta. Smiltis uz muguras bija ideāls maskēšanās. Es stāvēju klusi, negribēdama viņu pārtraukt. Viņa izraka dziļāk un tad mierīgi apsēdās. Dažu minūšu laikā smilšainais caurums bija pārblīvēts ar kaudzi ar gandrīz 100 mīksta čaumalas olām. 800 mārciņu smagais ādas bruņurupucis bija transā, acis stiklotas, vaidi klusi. Trinidādas Matura pludmalē tas bija rets skats, pat ja pasaulē lielākais jūras bruņurupucis, kas peld pāri Atlantijas okeānam, lai ligzdotu siltajās Trinidādas pludmalēs, ir labi zināms fakts.

Es biju lidojis gandrīz 36 stundas virs okeāniem un kontinentiem uz Spānijas ostu - sīku ķibeli Karību jūrā, kas sāka dzīvi kā dubļu plakanā daļa, pirms es tiku kronēta par Trinidādas un Tobāgo dvīņu salu (T&T) galvaspilsētu. Mani plakstiņi joprojām bija noguruši no miega, kad es basām kājām staigāju Maturas pludmalē, meklējot ādas muguriņas. Kad tumšajā Trinidadijas naktī es sāku piedzimt dzemdībās, mātes stāvoklis ieguva jaunu nozīmi. Pēc tam ādas āda pārklāja olas ar smiltīm un peldēja atpakaļ uz jūru. Pēc 60 dienām mazie bruņurupuči izšķilsies, bet ādas māmiņa tos nekad neredzēs. Viņa dēj olas un peldas prom, lai nekad neatgrieztos.

Nākamajā rītā es sastapu Trinidādas otru talismanu - blitu putnu, mazāku par manu dūri, ar spalvām, kas ir zaigojoši ceriņi, tirkīza, smaragda un spīdīgi oranžas krāsas. Ilgus gadus amerikāņi, salas sākotnējie kolonisti, pielūdza kolibri. Neviens nevarēja nogalināt svēto putnu; tiem, kas to darīja, bija rezervēta gulta ellē. Kolibri, vienīgais putns, kas var lidot atpakaļ, ir T&T nacionālais simbols un mīļākais motīvs. Tie ir visur - uz ģerboņiem, pastmarkām, pases un valūtas. Sīkie putni ir nenotverami, lecīgi un ārkārtīgi grūti izsekojami bez binokļiem.

Kolibri zemē es dzirdēju miljonu stāstu par viņiem, pirms es redzēju, kā simtiem no viņiem lidoja iekšā un ārā, malkojot nektāru no sarkanajām barotavām Jerette, kolibri svētnīcā Glorijā un Teo Fergusona skaistajās mājās Marakasas ielejā. Fērgusona mājās fona rezultātu veido nemitīga spārnu plivināšana. Teo zvēr pie putna, vārdnīcā iemet katru superlatīvu, grabējot no 13 kolibri sugu nosaukumiem, kas spārno viņa mājās. Viņš ir teatrāls, uzdod jautājumus, meklē atbildes, pasniedz gardus ēdienus un beigās parāda ligzdu, kas veikli austa ar zirnekļa tīklu, lai turētu tic-tac lieluma olas. Viņš man saka, ka kolibri sirds pukst 1200 reizes minūtē. Līdz 1918. gadam eiropieši nogalināja kolibri, lai cepurēs izmantotu spalvas. Kad es gāju prom no Jeretas, es biju laimīga, tikai nesdama viņu dziesmu savā sirdī.

Naipaul mājas Trinidadā

Trinidadā putni nav vienīgie mūzikas veidotāji. Es varēju dejot ar tērauda pannas oompah sitienu - mūzikas instrumentu, kas izgatavots no 55 galonu rūpnieciskām mucām, kurās agrāk bija ķimikālijas. Vai arī es varētu pakratīt kāju uz ģeniālo hindi, angļu un Bhojpuri sajaukumu mūzikas žanrā, ko tagad sauc par Chutney Soca. Dziesmas vārdi varētu būt muļķīgi, bet melodija ir tik pikanta, ka pat tie, kuriem ir divas kreisās kājas, sāktu klaudzināt.

Trinidādiešu dzīvesprieks ir lipīgs, bet Spānijas ostā es meklēju kādu Bisvas kungu. Tieši galvaspilsētā dzīvoja Nobela prēmijas laureāts V. S. Naipaul un uzstādīja savu slaveno romānu “Māja Bisvas kungam”. Baltā māja Nepālas ielā, kas kādreiz bija rakstnieka Seepersada Naipaul un sievas Dropatie (VS vecāki) ģimenes māja, tagad izskatās pamesta. Slēdzene aizver dzelzs vārtus, stikla logi ir cieši aizvērti, un virs balustrādes draudīgi karājas melni elektrības vadi. Spānijas ostā es nevarēju ieiet Bisvas kunga mājā. Grāmatā es pie tā atgriezīšos vēlreiz.

Ja Trinidāda ir brūna un rosīga, Tobāgo, dvīņu sala, kas pēc formas atgādina tabakas pīpi, ir zila un klusa. Tobāgo, kurā dzīvo tikai 65 000 iedzīvotāju, ir tik mazs, ka varētu apbraukt salu stundas laikā. Uz salas ir miljons prieku, bet nekas nepārspēj spa prieku okeāna vidū. Es uzlecu uz laivas Pigeon Point, lai sasniegtu neilona baseinu, ūdens plankumu ar sudrabaini sasmalcinātu koraļļu gultni. Tāda ir neilona baseina burvība, ka Tobagonians izmanto skrubjamo koraļļu skrubi. Vienu reizi iegremdējieties baseinā, un jūs iznāksiet skrubis, mirdzošs un 10 gadus jaunāks. Vai arī mīts iet.
Trinidadā un Tobāgo es gribēju savērpt matus un iemācīties ripināt savus R, kā vietējie. Tā vietā es iedegu un iemācījos čivināt kā kolibri.

Preeti Verma Lal ir rakstniece un fotogrāfe, kas dzīvo Goa.